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Pas sûr que le rouleau à poils courts soit idéal, j'opterais plutôt pour un rouleau mousse.
Le vernis était peut être trop épais , il ne faut pas trop en mettre à chaque couche et la dilution est peut-être nécessaire. Il faut également bien le "tirer" par plusieurs passages successifs croisés.
L'aspect mat n'est pas un problème puisqu'il suffit de repasser une couche satinée ou brillante une fois la couche mate bien sèche.
Le fait que ce soit foncé vient du graphite. Pour conserver vraiment l'aspect métal brut, il ne fallait pas en mettre. Le graphite est là pour teinter en laissant un aspect métallique dû à sa nature et/ou cacher les défauts du support. L'aspect du meuble avant vernis était-il satisfaisant ?

Pour l'instant je vois trois solutions :

1. Repasser une couche de graphite plus uniforme en faisant des essais préalables (sur le dos du meuble ou sur une autre plaque de tôle) afin de vérifier la concentration en graphite, la dilution et le tour de main.
2. Passer une peinture "effet martelé" (voir plus haut) qui donnera un aspect industriel sans trop de difficultés.
3. Tout re-décaper ; mais avec le vernis neuf, j'ai bien peur qu'il faille recourir à des décapants chimiques.

Bonjour Roseleur !

Voici quelques nouvelles de mon fameux meuble :
Donc, nous avons tout redécapé (bonjour le boulot !) à la brosse en nylon sur perceuse, c'est plutôt bien parti. Et on a refait entièrement le vernis :

- avec un rouleau en mousse comme tu l'avais suggéré,
- en mettant beaucoup moins de graphite afin de ne pas trop foncer le métal,
- en mettant beaucoup moins de vernis sur le rouleau et en tirant bien avec plusieurs passages successifs.

Résultat convaincant ! (Il ne manque plus que les photos que je posterai pour montrer le résultat).

Entre temps, nous avons donc continué car cela nous plaisait bien : nous avons décapé entièrement un bureau en métal (belle galère à démonter), nous l'avons verni de la même manière (2 couches).
Et il se produit une chose étrange en ce moment : on dirait que cela rouille SOUS le vernis. Comment cela peut-il rouiller s'il n'y aucun contact avec l'air ?
C'est comme des petites tâches foncées qui apparaissent :


Que faire et pourquoi cela rouille-t-il ? Est-ce vraiment de la rouille ou autre chose ?
Merci pour ton aide !

Sinon, nous continuons notre travail sur une table de tri postal mais ce coup-ci, nous voulons garder un aspect un peu industriel donc pas trop parfait. On ne veut pas tout décaper, ça fait un peu trop propre en fait... on a acheté une cire :




Faut-il mettre un vernis anti-rouille ou pas avant de mettre la cire, ou bien la cire suffit-elle pour protéger de la rouille ? Il s'agit d'une cire spéciale métal... J'ai bien peur qu'il faille d'abord mettre quelque chose, mais quoi ?
J'ai par ailleurs lu sur le forum que si je mets du vernis, la cire pourrait ne pas adhérer... ça me parait compliqué cette affaire.
La table est très rouillée. On est en train de la poncer, mais bon...

Encore merci pour ton aide et merci pour tes conseils pour l'autre meuble, on est très contents.
Fabienne.

Bonjour Fabienne,

Si tu veux une solution rapide et efficace pour retirer la rouille d'un objet en acier, tu peux employer de l'acide chlorhydrique avec une concentration de 23% (il commence à fumer).

Les vapeurs sont toxiques, donc il faut travailler dehors avec un masque et une visière pour se protéger le visage.
Une combinaison en coton peut suffire : personnellement, je recommande l'emploi d'un combinaison en Tyvek et une paire de bottes moulées en caoutchouc.
La protection des mains peut se faire avec une paire de gants Ansell-Edmont modèle Sol-Vex 37-675, indice EN388 : 4101. Ces gants résistent bien à l'abrasion (indice 4), mais la résistance à la coupure, la déchirure et la perforation sont faibles : 1 - 0 - 1 ; sur une échelle de 0 (mauvaise tenue) à 4 (bonne résistance). Ces gants sont testés pour résister aux produits chimiques courants : ils portent l'estampille EN 374 (lettre-symboles "J, K et L"), ce qui signifie que ces gants ont été testé avec succès avec de la soude caustique à 96% de concentration, de l'acide sulfurique à 90% et du n-heptane pur, qui est un solvant.
Ils se trouvent chez AutoDistribution pour 3 € HT la paire.

Il faut donc vérifier que ton meuble n'a pas d'arête coupante. Tu peux alors verser l'acide sur la zone rouillée, et frotter doucement avec une vieille éponge jusqu'à que les fleurs de rouille s'en aillent. Une fois que la tôle est de couleur gris clair, l'acide est lui de couleur jaune-ocre ; tu peux alors rincer abondamment à l'eau, au jet de préférence. Toujours porter une visière de laborantin pour éviter les projection d'acide concentré dans les yeux, qui aurait été chassé par le jet. L'acide chlorhydrique n'est plus agressif une fois dilué, nous en produisons tous les jours dans l'estomac aux heures de repas.

Tu as 5 minutes pour souffler le meuble à l'air comprimé pour chasser l'eau et pour le sécher avec du linge absorbant. Au delà des cinq minutes, il rouillera à nouveau et prendra un léger voile jaune. Ce voile est réversible par un léger frottement, mais pas les coulures orange.

Il faut ensuite se dépêcher de rentrer le meuble dans une pièce bien chaude, où l'humidité est faible, et de continuer à sécher le meuble avec des radiateurs soufflants, des décapeurs thermiques. Mieux vaut placer le meuble de guingois sur des cales de diverses hauteurs. Celui-ci doit être stable (pas d'oscillations possibles !) mais cela permettra à l'eau de se concentrer dans une seule et même zone.

Cette technique permet de blanchir des aciers qui ont traîné plusieurs années dehors, la rouille laisse un métal lisse en 10 minutes d'attaque avec HCl.

L'acide chlorhydrique ne doit jamais être employé avec de l'acier inoxydable, cela le fait fissurer. 50 parties par million d'ions Chlorures sont suffisants pour faire fissurer l'inox de manière presque invisible.

On trouve dans certains magasins de bricolage des cristaux d'acide oxalique, pour faire disparaître les traces de rouille sur des supports divers (béton, coques polyester). C'est efficace, mais il n'est pas mentionné sur les boîtes que les vapeurs d'acide oxalique (ces cristaux mélangés à de l'eau chaude) sont... mortelles.

Une fois ton acier bien propre, tu peux alors placer ton revêtement organique (peinture, vernis).

Si tu as des problèmes d'accroche, un léger sablage peut résoudre le problème ; mieux vaut le faire après dérouillage à l'acide chlorhydrique, sinon la rugosité va bouffer l'éponge qui promène l'acide.
Toujours se souvenir que le dérouillage requiert que la couche d'acide en surface a besoin d'être promenée pour accélérer la réaction.

Bien à toi et prudence.

En ce qui me concerne, je te déconseille l'utilisation de l'acide chlorhydrique sur des objets de cette taille en raison des risques entre autres pour les voies respiratoires et ensuite de l'impossibilité de réaliser l'opération proprement sur un meuble non démonté.

Pour les recrachures de rouille, je pense qu'un peu d'humidité a du rester emprisonnée entre le vernis et le métal (condensation ou autre) ou bien que l'épaisseur de vernis n'est pas très régulière ou pas suffisante (porosité).
Il faut redécaper entièrement la partie concernée.

On ne veut pas tout décaper, ça fait un peu trop propre en fait...

C'est de loin la solution que je choisirais aussi. Les traces de vécu vont très bien avec ce genre de mobilier dans la mesure où on redonne un peu d'uniformité et de propreté avec de la cire ou du vernis. Quitte à faire quelques retouches sur des défauts gênants pour l'oeil (et encore...) Rien ne vaut une patine naturelle avec ses usures et ses imperfections (enfin cela n'est que mon avis déformé (ou enrichi ?) par la pratique quotidienne des outrages du temps). Le vernis et/ou la cire donnent un nouvel aspect à une vieille peinture et lui redonne un peu de densité, de contraste et de brillance.

La cire ne protègera pas très bien de l'oxydation ou alors une cire minérale ou d'abeille fondue et passée à chaud. Une cire à froid sera trop fragile.
Avant une cire, il est possible de passer un vernis mat pour une meilleure protection.
Sur vernis brillant, la cire n'accrochera pas.

Bonjour kurillos,
je suis etonné pour l' acide oxalique : je l'ai utilisé souvent pour blanchir du bois, decaper en général, et bien sur désoxyder les métaux... surtout que pour le fer par exemple, ou il est beaucoup moins agressif que l'acide chlorhydrique ?

Bonjour à tous
L'acide oxalique ne produit en aucun cas des vapeurs, c'est un acide organique très soluble dans l'eau et bien moins dangereux que l'acide chlorhydrique (vapeurs toxiques, très difficile à rincer, provoque des micro-fissures dans l'acier qui se réoxyde très vite) ou l'acide phosphorique. Il est toxique par ingestion, corrosif pour la peau et requiert évidemment une protection des mains (gants caoutchouc) et du visage (au moins des lunettes) ! Il est également très utile pour dégriser les bois exotiques (mobilier de jardin, ponts de bateaux). Quelquesoit l'acide, pour bien le neutraliser et éviter que la rouille ne réapparaisse très vite, rincer en dernière eau avec une solution diluée basique ('cristaux de soude' , bicarbonate de sodium, lessive saint-marc ou même poudre de lave-vaisselle).

Bonjour,

Je me permets de poster a la suite du message car j'ai le même cas de figure.
Voila j'ai un meuble à clapets. Je souhaiterais lui donner un aspect brut à l'extérieur (j'ai une brosse pour ma meuleuse). Le rendu me plait assez mais il est fort rouillé ; j'aime ce coté : on voit le vécu du meuble donc jusque là, il n'y a pas de problème. Mais que mettre pour stopper la rouille (je ne voudrais pas un trou non plus) ?
J'ai vu et lu plein de pistes mais tout se mélange (Rustol, produit phosphatant, Frameto, antirouille...)

Donc voila ma problématique : Je voudrais stopper l'évolution de la rouille tout en la voyant toujours. Que faut il mettre et ensuite quel produit appliquer dessus pour obtenir un résultat fini ?

Je vais peindre l'intérieur des casiers car il est impossible de décaper la vieille peinture ; mais que prendre comme peinture, vu que l'interieur est fort rouillé aussi ?
Merci d'avance.

Pour stopper la rouille, il faut passer du Rustol sachant que l'aspect va être modifié. La rouille va prendre une couleur légèrement plus foncée. Il n'est pas indispensable de passer autre chose dessus, éventuellement un vernis mat pour enlever l'aspect un peu brillant du Rustol.

Pour l'intérieur, une couche de Rustol puis une ou deux couches de peinture spéciale métaux conviendraient.
Il faut bien laisser sécher le Rustol avant peinture.

Merci pour la réponse,

je mettrai des photos une fois tout fini avec le avant, pendant et après, même si je n'atteindrai pas le niveau de beaucoup.