Un balcon de tram de 1910

[BG1000]

Bonjour,
Je fais appel à vous pour retrouver des techniques anciennes.
Nous préservons un vieux tram et nous devons devons réaliser de nouveaux balcons.
Dans les vignettes ci dessous : une photo d'un modèle de balcon et un croquis de réalisation.
En fait, tout est en kit la caisse 1910, un châssis 1903... et le but est de la faire faire comme élément pédagogique. Le projet est en cours de montage pour l'instant avec un musée et une administration.

Balcon d'un tram de la SNCV

Esquisse

La taille d'un module est d'environ 400mm de large entre deux montants (motif symétrique) et 800mm de haut.
L'épaisseur du fer est de 3x20 ou bien de 5x20 (mesuré sur un véhicule de 1896) avec la partie supérieure et inférieure en 25x5 (fer plat).

Ma question est :
Comment réaliser l'arabesque qui est le motif qui revient dans ce balcon ?
Comment réaliser un gabarit de pliage ou de contrôle ? Y a t'il un bouquin pour expliquer cela ?
Ou bien y a t'il des plieuses qui font cela 'automatiquement' ?

Je réalise pour l'instant la pré-étude et je bloque sur ces problèmes.
Je vous remercie pour l'aide et le temps passé ou bien de m'indiquer ou puis-je trouver l'information.
Un grand merci
BG1000

PS : Question subsidiaire j'ai pris l'épaisseur comme rayon de congé, c'est bon ?

[thierry loeve]

Bonjour BG1000 et bienvenue sur le forum.
Très intéressant comme projet.
Il n'y a aucune difficulté majeure. Le profil employé se plie parfaitement manuellement à froid.
Le dessin que tu joins doit être reproduit à l'échelle 1 (échelle réelle) pour servir de contrôle, sur une tôle peinte en blanc, et tracé précisément à la pointe à tracer.

Ensuite, tu calcules la longueur nécessaire de la barre, à la fibre neutre, sur laquelle tu reportes les axes de pliage. A priori, tu n'as ici que des angles exacts 45°, 90°, donc pas difficulté majeure.

Si tu ne disposes pas d'outillage pour le pliage, tu peux réaliser un gabarit pour chaque angle, ce qui permet de travailler plus rapidement. Cela revient à souder, après traçage correspondant aux angles, des fers plats plus épais que le profil employé (pour la résistance), sur une tôle épaisse. Les fer plats prennent en mâchoires la pièce sur l'un des côtés de l'angle, l'autre étant libre pour permettre le pliage. Le pliage s'effectue en tirant le profil vers soi. Les angles trop arrondis sont corrigés au marteau.
Tu peux aussi utiliser la griffe et le griffon....
... ou , idéal, une plieuse d'établi.

C'est un procédé de pliage industriel qui autorise de petits défauts qui seront corrigés par l'assemblage. Cependant Le perçage des trous pour le passage des rivets d'assemblage peut s'effectuer avant pliage si l'on est sûr de sa méthode : si le pliage n'est pas précis, les dimensions de chaque côté de l'angle peuvent varier de quelques mm, auquel cas les trous ne seront plus concordants.

[Roland PINON]

Salut à tous,
Pour le pliage, on se réfère à la fibre neutre.
Pour le pliage à froid dans les faibles épaisseurs, elle se trouve au milieu de l'épaisseur.
Malgré tout les calculs que vous ferez, vous ne serez sans doute pas tout à fait exact dans la réalisation. Il faut donc réaliser plusieurs pliages d'essai en prenant bien notes de toutes vos mesures pour pouvoir ensuite les reproduire rigoureusement et les modifier si nécessaire.

Bien penser que chaque erreur se multiplie l'une l'autre (1mm au départ = 2cm à l'arrivée après 5 ou 6 opérations !), que le métal plié à froid à une élasticité et que pour plier à 45°, il faudra aller quelques degrés de plus.
Pensez aussi que vous allez en faire une petite série et qu'il faut absolument établir un processus de fabrication car tous les paramètres influent sur les côtes finales (angles, longueurs...).
Dans la foulée, faites aussi quelques pièces en plus qui seront faîtes en quelques minutes (car une fois les butées de pliage démontées, c'est une autre histoire pour reprendre la série).
Pensez à prendre le fer dans une même commande pour avoir la même épaisseur de laminage !
Enfin, les perçages des rivets nécessitent une très grande précision. Il faut les percer après pliage en bridant la pièce dans un gabarit de perçage. Sinon il sera impossible de repercer une fois la pièce en place, et là, c'est la crise de nerfs assurée et un résultat médiocre.

Bref un travail pas très difficile mais qui demande beaucoup de rigueur et de patience.
P.S. : Pour ma part je pense qu'une coudeuse est fortement recommandée !

[BG1000]

Je vous remercie pour vos réponses. Je vais assimiler tout cela.
Concernant le pliage et les angles, il y a bien 2 ou 3 angles différents car le même motif est utilisé en 3 endroits différents avec bien sur des largeurs différentes... ce qui fait que j'ai des angles pas très ronds. J'ai essayé les classiques mais je n'y arrive pas tout au plus arctg (2/2,5)... des 143,3 °...

En fait, je fais du reverse engineering et je redessine tout avec QCad (lien) qui est unvraimentpascherciel (24 Euros) qui permet de faire du dessins 2d classique.
Je vais reprendre mes dessins et je vais me faire une macro pour calculer le déroulement de l'ax neutre.

Un grand merci. BG