Traitement de surface d'une table en acier : cire, vernis...

[eric.d]

Bonjour à tous,
c'est mon premier message sur ce site que je trouve excellent pour les informations et les conseils qu'il contient. Voilà mon problème :
Je termine en ce moment une table en acier destinée à être exposée avec d'autres créations contemporaines. Elle mesure plus de 3 mètres et est démontable (en raison du poids notamment). Elles est destinée à accueillir en son centre et aux deux extrémités trois autres créations.
Je veux qu'elle garde l'aspect brut du fer (argenté, grisé, oxydé, ...).
Je ne sais pas encore si je vais polir, brosser, ou sabler la surface. Je me suis demandé si une simple patine à la cire d'abeille pourrait faire l'affaire pour une protection de la surface qui devra résister aux différentes agressions qu'une table est en général amenée à subir.
Je m'étais également demandé si un vernis résistant transparent pouvait convenir et résister dans la durée ; je crains cependant que le vernis soit trop brillant et fasse apparaître à la longue des éclats dûs aux chocs par exemple. La table doit garder impérativement l'aspect du fer.
Je pense par contre que la cire peut être appliquée régulièrement sur la surface et entretenir longtemps un aspect quasi naturel. Qu'en pensez-vous ?
Eric.

[roseleur]

Bienvenue sur le forum eric.d.
Aucune raison que le fer bien entretenu ne se détériore en intérieur. Protégé par la cire, il prendra une patine avec le temps... et si tu veux conserver un aspect naturel et éviter d'utiliser des produits issus de la chimie, la cire sera d'autant plus une bonne solution, à mon humble avis.

Cela dit il faudra l'entretenir de temps en temps , une patine s'installera avec le temps.
Le sablage retiendra plus facilement la patine qu'une surface plus lisse. Je n'ai jamais essayé mais une surface sablée et entretenue à la cire, c'est peut être pas mal mais probablement trop fragile au niveau des rayures.

[eric.d]

Merci Roseleur,
cela confirme ma première impression. Je me demandais si un compresseur à aiguilles du type de celui que j'ai vu sur le forum pourrait donner un meilleur résultat que le sablage. Je compte en acquérir un au vu des résultats impressionnants de la finition que cet outil permet d'obtenir. Eric.

[thierry loeve]

Bonjour Eric D et bienvenue sur le forum.

La cire est un produit issue d'une base végétale, autrement dit c'est un produit organique qui se délite dans le temps. De plus, elle est peu résistante aux abrasions, c'est pourquoi on préfère s'en servir pour les objets de décoration. Et dans ce cas, il est préférable de chauffer la pièce pour une meilleure pénétration de la cire . (Attention aux déformations sur tôle mince).

Il existe maintenant des vernis spéciaux pour métal oxydé dans les nuances mat, satiné et brillant et qui restent souples. Mais comme dit Roseleur, il faut une surface un peu rugueuse pour une véritable efficacité. Les tôles (à chaud) calaminées, par exemple, ne tiennent pas le vernis : il est préférable de sabler avant finition ou d'utiliser de la tôle déjà décapée.

Petit détail : il est préférable de vernir au pistolet (3 couches minimum) : les pinceaux ont tendance à étaler la rouille et celle-ci peut teinter le pot si l'on n' y prend garde (pigment oxyde de fer). Le vernis devient alors "jaunasse" ou "orangeasse".
Attendre au moins 48 heures pour un séchage à cœur .

Ensuite un vernis sera toujours rayé si l'on s'amuse à couper du pain directement dessus ou, comme je l'ai subi dans des salons, quand un visiteur cogne dessus avec ses clés de voiture pour vérifier je ne sais quoi...

[eric.d]

Bonsoir Thierry,
merci de m'apporter d'autres informations.
Toute la table sera de toute façon décapée avant finition : peut-être que je chaufferai en partie le métal sur certains contours, là où la tôle (5 mm tout de même) a été découpée au chalumeau, et où j'aimerais créer une zone de transition entre les parties brulées et le reste.
J'ai déjà utilisé le pistolet et j'ai eu la désagréable surprise de constater les pertes importantes de peintures dans les parties vides ; mais j'ai aussi constaté que le pinceau étale la rouille ou les autres revêtements que l'on a patiemment réussi à appliquer ! Donc l'idée du pistolet reste une bonne idée, surtout quand il y a plus de matière que de trous.
As-tu un vernis incolore à me conseiller ? Il y en a beaucoup dans le commerce et le choix n'est pas toujours facile. Dans mon cas, il me semble qu'il faille opter pour un vernis protégeant davantage des coups que de la rouille.
Eric.

[thierry loeve]

Je n'ai pas encore fait l'essai mais certains vernis pour plans de travail de cuisine sont très résistants. Je pense que si tu n'as que peu de rouille, cela pourrait convenir. A essayer .
Pour les aciers très oxydés, il y a des fournisseurs comme Deproma, Easy -Lab, Delarue, pour les moins courants, sinon en grandes surfaces de bricolage, on commence à en trouver .

Effectivement, on perd beaucoup de produit quand on utilise un pistolet. Une façon d'y remédier partiellement est d'utiliser une cabine : le brouillard en suspension finit toujours par retomber.

[roseleur]

L'idéal en matière de vernis est un vernis bicomposant de type acrylique, polyuréthane ou epoxydique, c'est un minimum pour un vernis sur plan de travail.
Mais cela n'a plus rien à voir avec ton désir de conserver un aspect naturel. Ici il y aura un aspect plutôt plastifié qui peut être aussi intéressant. Les carrossiers utilisent de tels vernis et ta table sera résistante aux rayures comme un capot de voiture... ni plus ni moins.

[eric.d]

Merci pour vos conseils. Maintenant, il me reste à faire le choix de la patine. C'est souvent en avançant dans le travail que l'on arrive à un moment où une sorte d'évidence esthétique ou autre s'impose, mais là, j'hésite encore; je pourrai en tout cas trancher en connaissance de cause. Eric.