Fabrication d'une pergola en fer forgé : flexibilité de la structure

[Cricri62]

Bonsoir JoGosselet,

Je te propose une solution qui pourrait te permettre de t'en sortir en utilisant le mur du restaurant si j'ai bien tout compris.
Je laisserai tomber le rond de 30 qui te resservira à la forge pour m'orienter vers un profil rectangulaire de hauteur 60 mini environ. Question tarif je pense que, poids de matériau en jeu, tu seras "gagnant" par rapport au rond plein de 30 même si tu y laisses quelques plumes pour l'instant avant d'arriver à recaser le rond!
Il faudrait que tu te trouves une vieille rouleuse à bandages ou passer chez un chaudronnier possédant une rouleuse hydraulique à galets, tu cintres alors tes tubes rectangulaires dans le sens de la hauteur 60 avec une flèche de 400 à 500mm. Vérifier si le développé correspond à une barre de 6,00m !
Tu réalises ensuite 4 poutres autoportantes en tendant un câble diam 5 env (en rouge) entre chaque extrémité de profil.
Tu fixes avec des équerres (?) tes quatre poutres sur les deux profils A et B, rectangulaires aussi. Tu termines en entretoisant avec 3 tubes plus petits C (en marron). Pour assurer j'ajouterai 2 tirants de câble en diagonale (en vert). Il est possible de tout assembler au sol puis de tout lever... avec du monde et par étapes!
Pour l'esthétique il est possible de fixer A sur le mur plus haut que B... à voir.
Voilà, ta structure est autoportante mais pas verrouillée en gauchissement, tu peux la soutenir presque n'importe comment, voire tenter tes ronds de 30 en poteau à condition de les fixer au sol; n'oublie pas le poteau intermédiaire qui va diviser par deux la portée de B.
Ton problème ici est plus un aspect esthétique (fléchissement des barres) que de résistance de la structure. Ne pas négliger néanmoins le kéké jouant à la barre fixe sur un rond de 30 en fin de soirée arrosée, un profil rectangulaire sera plus résistant et les angles calmeront ses ardeurs de gym...nase !
En espérant t'avoir été utile. Tiens nous au courant.

Encore moi, il était un peu tard hier soir... Ce matin, j'ai pris le temps de calculer les poids de la structure en tube (60x30x2.5) ou en rond soit pour les 32 mètres nécessaires : 96kg en tube et 190kg en rond ! Je confirme donc que le montage est possible au sol puis levée à 4 "gaillards" moyennant quelques précautions.
Je n'ai pas les tarifs sous la main mais le tube arrive assurément gagnant, reste la mise en oeuvre plus complexe si tu choisis le vissage au lieu du soudage sur place mais dans tous les cas une résistance garantie.
Au lieu du câble et pour conserver un aspect plus traditionnel et rapide, tu peux aussi utiliser du rond de 10 soudé à l'atelier.
Esthétiquement tu peux aussi utiliser du bois en entroises C.
A bientôt.

[JOGOSSELET]

Bonjour à tous.
Merci cricri pour le temps que tu m'as consacré, pour ta réalisation et tes explications.
Comment faisaient-ils dans le temps pour faire ce genre de structure sachant que les tubes creux n'existaient pas encore car j'aurais vraiment voulu que cette pergola soit d'aspect ancien : ce restaurant est de style 1900 donc je ne voudrais pas faire une structure moderne. Mes nuits sont rongées par cette pergola, je la vois sous toutes formes...

[Baptor]

Le 60x30 ou le 40x40 peuvent convenir si tu le montes comme dit précédemment et que tu relies les 2 hauteurs (avec des renvois, des rosaces ou autres).
Tu as aussi le moyen de jouer sur le coté porteur en faisant des triangles au lieu des arcs. Cela te permet de mettre des rosaces ou décorations entre croissante entre les poteaux et le mur.

A l'époque, il faisait comme ceci : lien. Cela permet d'avoir des structures doublées plus rigides, et d'utiliser la forme pour renvoyer les efforts. Par contre, comme de nos jours, ils n'utilisaient pas les mêmes profilés partout. Par contre, ils faisaient des structures très très denses qui ne sont pas actuellement du goût des gens.

Sur cette photo lien, tu peux voir sur une autre utilisation, le dédoublement des profilés (haut et bas) avec des rosaces entre pour augmenter la rigidité, et l'utilisation des grandes rosaces pour renvoyer les efforts sur le mur.

Après oui, à l'époque ils utilisaient du plein, mais vu que l'on peut utiliser du creux, il ne faut pas s'en passer pour moi ! Cela donne esthétiquement la même chose, de plus cela permet d’alléger le poids réel et donc d’alléger la structure visuelle.

[JOGOSSELET]

Merci encore Baptor.
J'ai refait un schéma avec ce que j'ai pu lire des divers commentaires. N'hésite pas à me dire ce qui ne va pas.
Il y aura deux portes de chaque côté qui pourront renforcer un peu la structure :

[tonyproof]

Bonjour
ayant réalisé un ouvrage de ce type, voici les quelques conseils que je peux te donner :
Il vaut mieux du carré que du rond (meilleure inertie) et du tube que du plein
J'étais parti sur du rond de 40 plein et au vu du poids, j'ai pris du carré de 45 ep3 sur 5m de portée.
Pour la jonction avec les pieds, j'ai mis des arcs-boutants à toutes les jonctions pour rigidifier l'ensemble car même avec de bonnes soudures, il y avait du ballant.

[JOGOSSELET]

Merci tonyproof pour ta réponse à mon problème.

[Cricri62]

Bonsoir JoGosselet,

vu que tu veux à tout prix un toit plat 1900 sans poteau en dessous et pas autoporteur, je te propose une autre idée qui te donnera certainement plus de travail sur les portes entre autres mais correspondant plus à ton projet. Tu pourras même utiliser le rond de 30 que tu aimes tant qui aurait alors 2.50m de portée au lieu de 5m, mais n'hésite pas à "voluter" la façade (ou arquer -voir schéma- ou les deux) qui devra supporter à l'identique du mur.
Sur le mur, je ne mettrais pas de volute et un seul goujon de scellement par élément, des platines au sol néanmoins.
Tu peux pré-cintrer la poutre au soudage pour compenser la flèche inévitable une fois en place.
Les tirants éviteront le vrillage de la structure.

Je n'ai pas trop le temps mais j'espère que mon croquis est suffisamment clair. Je te souhaite de trouver le sommeil ! A bientôt.

[JOGOSSELET]

Merci beaucoup cricri, c'est vraiment sympathique de ta part de m'aider.
Le schéma de ta pergola est vraiment bien mais je dépasse le budget prévu si je la fais comme ton dessin. C'est stressant comme projet, un peu trop imposant par rapport à ce que je fais.

[thierry loeve]

Petit rappel : les lieux accueillant du public sont soumis à des normes. Un assurance pour le fabricant et le poseur est fortement recommandée. Le risques: descellement, affaissement, rupture etc...
Dans l'emploi de tube, la galvanisation à chaud est la protection le plus pérenne. Dans ce cas il est préférable d'envisager un montage par boulons.

Si le budget ne permet pas de faire une structure solide il est préférable d'abandonner. Demande toujours si tu ne peux pas avoir une rallonge. Personne ne t'en voudra de ne pas vouloir prendre de risque et tout le monde peut se tromper sur une étude.

Dans tous les cas le tube creux est plus rigide que le plein.

Pour le toit, autrefois comme maintenant, le profil en T était largement utilisé pour les pergolas de petites dimensions . Le fait de le cintrer ( vague , chapeau de gendarme...) lui donne plus de rigidité ( affaissement ). L'aile verticale permet de percer pour le passage des traverses .
Doubler le fer en poutre augmente encore plus la rigidité ( cf. la tour Eiffel ). La poutre en triangle pour les grandes contraintes.

La triangulation des poteaux contraint les mouvements latéraux.

Pour la fixation des " T " aspect brut, je privilégie le scellement ( en "queue de carpe" ) d'une patte galvanisée ( évite les coulures de rouille sur le mur ) sur laquelle je viens boulonner les longueurs.