Kiridashi

[max38]

Voici un petit kiridashi fait en stock removal.
Chisel, en DNH7, trempe sélective à l'huile (non révélée) faite avec mon nouveau four
L'émouture est polie miroir et le reste est satiné.

J'ai poncé le corps jusqu'au 400 puis je l'ai passé à la roue coton et pâte à polir et enfin à la roue à la lamelle nylon que j'avais achetée chez Soucilles (Very Fine si je ne m'abuse) mais le résultat n'est pas terrible. La prochaine fois, je vais devoir probablement monter plus haut en grain avant de polir ou utiliser la roue à lamelle.
Même sentence pour l'émouture : la dernière bande utilisée était une 800 mais on voit encore des traces, une fois passée au polissage.

J'ai vu, sur le catalogue de Soucilles, des roues à lamelle toile que l'on peut monter sur un touret avec des grains allant du 40 au 400. Certains les utilisent ?
Je pose la question parce que j'ai passé mon après-midi à poncer manuellement du 120 au 400 et si cette étape pouvait se passer plus rapidement, je serais preneur.

La seconde question qui rejoint la première : comment font les "professionnels" ou ceux qui arrivent à forger, émoudre, finaliser leur couteau en un week-end ? Je me dis qu'il y a forcément des astuces, peut-être pas forcément techniques pour accélérer les étapes de finition.

Merci de vos commentaires
Maxime

[Baptor]

Tu travailles avec une meule en pierre ou un backstand. Tu commences au gros grains ou à la meule pierre pour faire la "forme" puis tu descends les grains, mais à partir du grain 80 tu as déjà largement ta forme finale ! Le reste, ce n'est que la finition. Sur une lame forgée, tu gagnes du temps car tu es plus proche de la forme finale en général qu'en stock removal.

J'allais oublier : le travail à la lime est souvent, dans les mains d'un habitué, beaucoup plus rapide et précis, ce qui peut permettre de sortir des produits très rapidement !

Un détail qui peut t'aider aussi est de travailler à 90° (ou 45°) à chaque changement de grains, car comme cela tu ne refais pas les mêmes rayures mais tu les enlèves complètement au fur et à mesure que le grain diminue. Cela devrait t'aider également à ne pas laisser de marques, souvent dues à des "rainures" faites avec un gros grain, qui ne partent pas car tu travailles dans le même sens.

[max38]

Pour la forme, et l'émouture, je n'ai pas de problème, j'utilise le backstand.
Mais je ne l'utilise pas pour les "flancs" parce que je ne peux alors plus tenir le couteau (il faudrait peut-être que je trouve des aimants puissants pour le maintenir...)

J'ai bien poncé (à la main) en croisant les passes mais c'est très long. C'est en fait à ce niveau que j'aimerais gagner du temps.
Je vais chercher dans ce sens pour le prochain
Maxime

[bryan]

Très long à poncer à la main ?
C'est 15 minutes maximum au papier à eau pour cela, en partant du 180 pour aller au 800.
Il faut travailler avec du papier neuf, et le changer très régulièrement.
Une petite goutte de liquide vaisselle sous le papier aide bien au travail aussi.

[Fred]

Bonjour,

je n'ai pas de backstand, je ponce à la main a partir du 120 jusqu’au 800 et quand j'ai passé une heure sur une lame, en principe, c'est à peu près propre. Il faut une bonne fixation de la lame à plat, du papier de bonne qualité qu'il faut changer TRÈS souvent comme le dit Bryan, et une cale à poncer (un bout de bois dur 20x20x150, tu enroules dessus le papier en bande de +/- 3cm que tu déchires au fur et à mesure de l’encrassement) que tu peux tenir à deux mains !

A part cela, j'aime beaucoup les lignes de ton Kiridashi.

[BDelor]

Et attention aux doigts : à la fin du polissage, le fil est souvent tranchant alors que l'attention, elle, commence à s'émousser !

[max38]

De 15 minutes à 1 heure pour passer du 180 au 800, vous me faites rêver.

Je ne dois pas appliquer la bonne technique.
Je fixe l'abrasif à plat sur une sorte de marbre et c'est ma lame qui bouge. Ça me permet de croiser les passes facilement surtout dans le sens de la largeur. Mais sans mentir, j'ai passé facilement 3 heures du 180 au 500.
Je suppose qu'avec ma manière de procéder, je n'applique pas assez de pression avec la lame sur l'abrasif et du coup, c'est moins rapide. Je n'ai utilisé qu'une feuille A4 par grain en la mouillant et la nettoyant régulièrement ; j'ai du être trop radin sur les abrasifs...
J'en ai un autre en cours. Je vais essayer de travailler différemment (mais bon 1 heure, ça me parait quand même peu). Merci de votre aide.

[BDelor]

Ça me semble peu moi aussi.
Ceci dit, pardon d'enfoncer des portes ouvertes mais cela dépend aussi de la taille de la lame !
Pour aller plus vite, il faut s'intéresser aux méthodes traditionnelles (voir les vidéos sur le travail de Bertrand Pons qui ont été postées récemment dans le zinc...)

[Fred]

Si ça peut t'aider :
- pour fixer la lame : un tasseau bloqué dans l'étau, la lame dessus avec un serre joint (c'est pas moi qui l'ai inventé),
- pour les abrasifs, j'utilise des rouleaux de 40mm de large (que je trouve chez mon fournisseur de matériel de plomberie) en 120, 180, 240 et après papier carrosserie.
Bon courage !

[max38]

Petite avancée sur le kiridashi,

Je lui ai fait un tressage japonais en reprenant les tutos de Rémy B (pas facile sur un kiridashi d'1.5 cm de large). J'ai collé à la super Glue le dernier nœud mais du coup, la corde sort grise et plus rugueuse que le reste.
Il faudrait que j’essaie de vernir le tout pour que ça reste brillant et que la corde ne bouge plus...

Et j'en ai aussi profité pour lui faire un étui en Kydex. C'est pratique ce matériau, on fait un étui en un rien de temps mais le moulage du couteau n'est pas aussi net que je le souhaitais. Je pense qu'avec une troisième main qui tiendrait le décapeur, il serait possible de suivre plus les courbes comme si on travaillait du cuir.

Voilà les photos :

On voit sur celle-ci le laçage qui manque de régularité :

Maxime